索尼 CS2A 雕刻版改灯

上次是我草率了。
贴纸版 CS2A 拉三根线并不是最简单的改造方式。

强中自有强中手,一山还有一山高,原来雕刻版只要打两个孔,都不用走线的……由于电池负极都是钢丝弹簧,外壳上的孔非常小,所以干脆把 LED 部署在正极弹片的孔位下方,也能露出灯光。
来自手电论坛 prc3 用户的改造

原理图可以在用户 popkid 的另一个帖里找到:

和贴纸版一样,共用的正极和两个负极之间有 up to 2.4V 的脉冲电压。在两个负极下面打孔直接把 LED 的负极引脚穿过来焊上,正极右边直接有背面一根飞线露出所以连打孔都免了。

贴纸版真不能这么改,因为没有空间去打孔搭负极,正极的飞线也很短,要看图的话看上一篇就大概明白了。

哦对了,费了多点力气,这个雕刻版 CS2A 被我拆开了,拆得比贴纸版还完美,至少没断卡扣。之前之所以没拆开,大概是 8 字电源线接口那里有什么东西黏住了。

掏出近 20 年历史的模型手钻打孔。

正面图。LED 还是上次一单一起下的扁 LED,所以这次真没花钱。

是不是有一个疑问,为什么别人都加电阻,我敢不加?因为在很多帖子里提到,手电坛友爱用的红色 LED 灯珠启动电压要低一些,而我在 LED 灯珠商家那里找到了证实。

脉冲电流可以上到 2.4V,那么对于红色的 LED 就有点危险,必须要加电阻降压限流,额定 3V、2V 刚刚能点亮的绿色 LED 就 OK 了,原理和贴纸版一样,人家也没加电阻。
嗯,我只是【碰巧】选择了绿色 LED 而已。

背面焊接完毕。

这个改造方法因为走线少,所以外壳的改造也少,只有这两个地方需要裁切。这次改造连焊接加剪切外壳,只用了大半个小时。

最后来点稀硅胶固定并绝缘。得,上次买的东西全用上了。

因为 LED 藏在正极下面由每个电池位 5 号 7 号各一个孔位露出光来,所以 LED 的位置和方向决定了两个孔位的光通量。虽然我上方电池位的 LED 布得更靠下,但 LED 发光是从脚位向前照射的,所以背靠背的两颗 LED 各自往两头发光,导致了上方电池位更靠上的 5 号电池那边更亮,而下方电池位 7 号电池那边更亮。如果要完美的话,似乎应该让两颗 LED 顺着往同一方向去?

但是说到底,改造 LED 是为了能确认在充两颗电池的时候两颗电池都有通电。虽然电池位的通光量不均匀,光总是能看到的,不忘初心,牢记使命,这次改造就算完成了。

手上还有 CS2B 贴纸版和雕刻版各一个,还改吗?贴纸版成色很差,金属弹片都锈了;雕刻版底面没有螺丝,强行拆开我怕把卡扣拆断以后装回去装不紧,所以应该不会继续改造了吧,就两个 CS2A 用用,挺好。

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